Rollei Heads

Rollei Headsは私の所有する二眼レフ、ローライフレックス 3.5Fについて調べてみて、
実際に触ってみて、他の人から聞いて、分かったことを書いてます
ネット上には情報が分散されていて、真偽もはっきりしないことも多い
実際の二眼レフ所有者もそう多くなく、机上の空論も多い
で、何処にいっても書いてあるような仕様（スペック）などは面倒なので書かないです
その代わり、意外にへぇ～と思ったことを書いていきます
もともと個人用のメモとしてまとめていたモノを載せていますし、
3.5Ｆについてのみ書いてるので、その他のモデルについて知りたい方には参考に
ならないかも　ただ3.5Ｆを持ってる人の中に少しは役に立つ人がいるかも！？
ということで少しずつ追記しながら公開していこうと思います
最後に、誤り・不備などありましたら、ご連絡いただけたら修正させていただきます　ｂｙ　ｐｂ 2006/10/30

私は稀少価値を求めるコレクターでも、過度なスペック主義でもないので、実用面からのみ書きますね
○：中判カメラの中ではかなり小型軽量で持ち歩きがラク
○：ウエストレベル独特のスナップのし易さ、相手の心に入り込みやすいスタイル、
　　静かなシャッター音（ただし、強い視線を貰おうとすると、ちょっとしたコツがいる）
○：シンプルな作りで非常に堅牢なので故障しにくい（修理に関してて後ほど）
○or△：純粋に6×6のまともなカメラの選択肢が少ないからだけれども、対ハッセルと比較して
　スタジオを除く多くのフィールドで取り回しがいい（ストロボ使用、ポラ撮りが出来ないからね）
△：ホントに最初だけなのけど左右反対なので戸惑う、慣れれば流し撮りもそんなに難しくない
△：パララックスはかなり生じる、慣れれば読めるけど、厳密な構図はやはり取り難いか！？
×：アングルに制限を感じ易い（真下は撮り難いし、色々考えないと平凡な構図を産み出し易い）
×：最短撮影距離が長く、クローズアップレンズも付替えの手間を考えるとやはり非実用的
×：やはり過去の道具となっているので、玉数、アクセサリ、メンテの辺りで不安がある

個人的な総評として、オールラウンドな商業写真の分野では使えないと思うけど、
”作品作り”として自分のスタイルに合えば、とても使い心地がいい
というか、ハマればそれ以外の選択肢が考えられないかもしれない
つまり、「二眼だから」という欠点もあるけれど、それ以上に「二眼だから」という魅力は山ほどある
6×6であり二眼であるということは、それが作品のスタイルをかなり決めてしまう部分が出てくるから、
35mmと比較してだとか、6×7と比較して、とは言えないというのが個人的意見です

最後に、これはホント気に留めておいた方が良いと思うのですが、
なんとなく格好良いから等の理由で安直に二眼レフに手を出すのはやめた方が良いです
出来れば、知り合いの方などに一ヶ月ほど借りてみて本当に自分に合っているか、それを確かめるべき　
このことは二眼レフだけに限りませんが、安い買い物ではないですしね
その他中判カメラを使った経験があったり、マニュアル露出を身体で覚えてないと、
いきなりはキツイはず

1958-60年　2.200.000 - 2.219.999 Rolleiflex 3.5F model 1/ Rolleiflex 3.5F (type 1)
1960年　　　 2.230.000 - 2.241.499 Rolleiflex 3.5F model 2/ Rolleiflex 3.5F (type 2)
1960-65年　2.250.000 - 2.299.546 Rolleiflex 3.5F model 3/ Rolleiflex 3.5F (type 3)
1966-76年　2.800.000 - 2.844.999 Rolleiflex 3.5F Model 4/ Rolleiflex 3.5F (type 3/4)
1966-76年　2.845.000 - 2.857.149 Rolleiflex 3.5F Model 5/ Rolleiflex 3.5F (type 4)

[ model 1～5 ]

　model 1：追針式露出計付き
　model 2：フィルムの平面性のためにガラスを取付け可
　model 3：ここで社名刻印（デザイン）の変更があるらしい
　model 4：220フィルム使用の用意がある
　model 5：220フィルム切り替えレバーが付けられる

[ ホワイトフェース ]

これは俗称のようなのですが、3.5Fモデルのかなり最終型（model 5!?）になると、
それ以前にテイクレンズ周りのシャッターカバーに同心円状の黒線が書かれていていたのが、
その線がなくなり正面から見てクロームメッキだけが見えるためホワイトフェースと呼ばれるようです
その他にも後期になると、ストラップ吊り具下部に半月状の金属板もなくなっていきますね
基本的にこれらはコストダウンの代物だと思っています　E→Fで大幅なコストダウンが図られてるのは
手にとって触るとその質感で気付きますが、Fの中でも次第に省略されていきますね
3.5Fの長い製造の間、特にmodel 3→4でデザイン（文字等）が変化しているようです

[ レンズ ]

これについては特にコメントないです、Xenotarか？Planarか？ましてや５・６枚玉というより、
レンズの状態、そして3．5系（つまり75mm）か2．8系（80mm）の画角の違いの方が大事だと思う
（私は5枚玉と6枚玉を持っていますが、伸ばして焼いても違いを感じたことはないかな・・・）
ちなみに、75mmは35mm換算で約41mm（55度）、80mmは約44mm（52度）かな
レンズのガラスはとても柔らかく傷つき易いので、私はkenko特注フィルタしてます
加えて、逆光にとても弱いので、これまたフードも必須！
ちなみに、私の３．５Fはビューレンズがマゼンタ、テイクレンズがアンバーなコーティングしてますね
どちらにせよ、現代のカラーネガと現像プリント技術なら、なんら気にする必要はないと思います
あと、３．５系もテイク側はF2.8なのでファインダー明るいです（ただし、そのためにボケの確認は怪しい）
なお、二眼レフに限らず正確な深度は目視で掴めないんで、数切ってカラダで覚えましょう

[ スクリーン ]

E2よりスクリーン交換式になった、メンテの関係でこれはとてもありがたい！
ただ、現在はF時代のスクリーンはとても手に入りにくい（中古であっても非常に高価）
標準のものはザラついているがとてもピントの山が掴み易い
（ちなみにマット面が下ですよ、いままでに何人か誤って裏表逆につけてる方いました）
スプリットイメージつきのタイプは私は苦手、むしろ初期のグリッドのみのモノが好き
（その他は、インテン、ラッキーカメラオリジナル、Talberg、マックスウェルくらいかな？
マミヤRZ/RBのスクリーンを削って流用されている方もいますね）
どうも時代によりスクリーンの質にバラツキがあります。
なので、私も予備を含め4枚持っていますが、2枚だけ好んで使っています
ちなみに、ローライ純正の厚みは1.45mmとのことです
掃除ですが、とても傷つき易いので、私は中性洗剤で水洗いしてます
ちなみに、スクリーンについていろいろ意見があるようですが、
基本的に明るさとピントのヤマの掴み易さというのは、反比例の関係です
もちろん、技術の向上で明るさとピント精度を両方上げることは可能ですよ
（詳しくは、光学系の文献を当たって下さい）
で、明るさは写欲にも通じる大事な要素なんですが、中判に限らず明るいレンズは
ピント精度が非常に大事なんで”見え方”を重視するよりヤマの掴みやすさが大事です
現行の2.8FX（GX）のスクリーンは確かに明るいのですが、溝の刻みが荒く、
当然ピント合わせが非常に難しい（これは、まさにハッセルと同じですね）
ピント精度が高いとは、別の観点からすると、速写性が高いことも意味してますからね
なので、「上から覗くスクリーンが綺麗な方がいい！」ってのは、正直素人意見だと思います
というのも、きちんと写真撮ってるヒトは通常フォーカシングルーペを使っているものですし

[ フィルタ倍数セットダイヤル（露出補正ダイヤル）]

ASA感度切り替えダイヤルの外周にフィルタ倍数セットダイヤルがある。
基本的にモノクロ用フィルターの露出補正に使えるように、半段ずつ-３まで調整可能
大まかに言うと、補正量はイエロー（Y2）が-１、オレンジ（YA3）が-２、レッド（R1）が-３かな

[ 巻き上げクランク ]

巻き上げクランクは指でつまんで回してる人が多いですが、
むしろ手の平に当てて操作できるようになると、
更にスナップのスピード・精度が上がりますね
二眼に限らずですが、本当に写真やってる人ってすごい操作しますよ

[ 多重露出リング ]

フィルム巻き上げクランクの根元のリングを反時計回りに回すと
フィルムは送られずにシャッターだけチャージさせることができる

[ 絞り/シャッターダイヤル ]

以前、ある知り合いから2.8FXを触らせて貰ったんですが、ダイヤルの回転方向が逆だった
私は３．５Fの外回し（露出下げてく）、内回し（上げてく）に慣れてるんで戸惑った
また、時代の違いなのかな？３．５FでもF値とSSの位置が逆のモノもある
まぁ、そんなコトは置いておいて、ウエストレベルなんでこの位置にあるのは至極当然なのでしょうが、
絞り値とシャッター値が一度で見れるのは、ありがたい
右目でファインダ覗いて、左目で露出計と絞り値とシャッター値を見れる、
しかも、シャッターボタンに手を置きながら・・・二眼レフの一見独特のカタチはとても合理的
ちなみに私のホールディングは、
左手・・・親指＆人差し指でピントリング、残りはホールディング
　　　　　（撮る寸前に人差し指もホールディングにまわる）
右手・・・シャッターは人差し指、親指付け根でクランク、あとはホールド
もちろん、SSと絞りダイヤルを設定し終えたら、両親指もホールドにまわる
なお、動きが渋いモノはきちんとオーバーホールに出しましょう！

[ フォーカシングノブ ]

古いものはフィート表示です。これを嫌がるヒトも居ますが、そんなに難しくないです
私は、単純に３で割ってます　例えば、３ｆｔなら約１ｍだとか、１０ｆｔなら３ｍだとか
そしてフォーカシングルーペでピントのヤマを追い込んでいく
あと、ピント精度にかかわる問題なんで、もし中古でローライを買うなら
繰り出しが水平かどうかはきちんとチェックした方が良いですよ

[ MX接点/セルフタイマー ]

テイクレンズの右側（構えた状態でね）にＭＸ切り替えレバーがあります
普段はあまり活用しないレバーかもしれませんが、Ｘ側にさらに押し倒すと
セルフタイマーがチャージできます　ちなみに、シャッターを切ると動作開始

[ ライトバリュー連動機構 ]

3.5Fの初期のモノ（多分type1に分類）は、
それ以前と同様にライトバリュー連動機構が付いてるモノがある
絞りダイヤルに連動解除ボダンがあり、押しながら絞り/SSダイヤルをいじればバラせる
好き嫌いが分かれるが、私はライトバリュー連動機構が嫌い
（機構的にはギヤやカムによる連動が増えるので、故障し易いのではないか？と思ってます）

[ 内蔵露出計（Gossen） ]

フォーカシングノブに内蔵されているセレン式の露出計ですね
経年劣化より、場所的にも、素材的にも機械的に破損してるモノが多いです
同時代のセレン式露出計と比べると、非常に耐久性があるようで、
おかげさまで私のモノは元気に動いてますし、精度きちんと出てます
ただし、もそもTTLではないし、逆光時や暗所では癖がありますので、
自身で補正掛けてます（もちろん、反射式なんで補正は当然ですが）
ちなみに、この露出計に関しては、修理は不可能であり壊れたら治せません
単体露出計を使用すればいいのでしょうが、速写性が落ちるんで、
むしろ数をこなして身体で覚えていくのが正解だと思います
ただし、もし購入を考えている方がいたら、個人的には露出計が正常なものをお勧めします

[ 12/24切り替え ]

巻き上げノブの右上に枚数切り替えレバーがあるのでまず24を上にしてフィルムを装填
１２枚終わるとロックがかかるので 12を上にしてカウンタリセット
シャッターを押して、ロック解除したら巻き上げて残りの撮影を行う
（ただし、あまり220フィルムを使ってるという声は少ない、現像が安いなどのメリットないからかな？）
＊12-13枚切り替え時に、オートマット機能が働くために、フィルム１枚半分、空送りになる
　　フィルム圧板は、３５ｍｍフィルム側（２４＊３６ｍｍ）に設定する
＊２なお、個人的体験ですが、切り替えレバーを12/24の中間い位置のままにしてると、
　　　フィルム充填時にオートマット機構が働かずに、全部巻き上げてしまいます(*＿*)、ご注意を！

[ フード ]

表現上フード無しと選択される方もいますが、逆光を上手にさえぎるならフードは必須ですね
ローライ純正だけでなく、Walz（日本製）などもあり、装着・取り外しは純正よりWalz製の方が早いですね
ただし、装着感はやはり純正の方がいいですけどね
ラバーフードもありますが、"撮る"という行為を考えたときに
金属フードをコツコツと指で音を立てて叩くことで
テイクレンズ側に子供や犬猫の目線をもらえるので、
個人的にやはり金属フォードがいいと思います

[ バヨネット(BAYONET) ]

ローライ独特の曲者の一つ。Ⅰ～Ⅳまである、フィルタ、フード、キャップに至るまでこれで縛られる
3.5ＦはバヨネットⅡ、規格でいうとＢ36、ちなみにフードではＲⅡという記載がされている
時にＢ２（bay2）と呼ばれたり、この辺りがすごくごちゃごちゃしてる
＊キャップは3.5F用と3.5Ｅ（それ以前含む）用で異なりますので注意が必要！
　その理由は3.5Ｆとそれ以前のモデルで上下レンズの間隔が違うから

[ ローライナー ]

スゲー名前付いてるけど、単なるクローズアップレンズ、種類は３つ（当然バヨネット毎にある）
ローライナー１：100－45ｃｍ
ローライナー２：50－31ｃｍ
ローライナー３：32－24ｃｍ　　＊３．５F（75mm）のレンズの数値なんでご注意を
二眼だけに、当然2つでワンセット（初期に3個タイプもあるけど）
＊ちなみにパラックスを補正するために、ビューレンズ側はレンズが斜めに入っています
取り付け位置をまちがわないように（赤点」が真上にくるように）

[ フィルター ]

ローライ純正のUVフィルターは、もともとモノクロ用であり、かなり黄色側にカラーバランスが崩れる
UVもスカイライトも、やや色が濃くて1/2EVほど露出を多くかける必要がある！？
私はkenko特注のB36ＭＣ/UVフィルタを使用してます
（バヨネット/ネジ切ってないで重ね付けできないですが）
もう一つ、ドイツのヘリオパン（Heliopan）というメーカーでもローライ向けのフィルタ作っています。
（昔はワイドアングルローライ用のbayIVもありましたが、いまはどうやらbayⅢだけのよう）

[ ストラップ ]

なんともいえないカニ爪の取付け金具を持ってる、そんなに頻繁に付け外しするのかな？
（私は革製のカバーを使わないんで、ストラップの付け替えを滅多にしない）
厚みと長さ調整の関係で通常のストラップは向かない
今は現行品もあるけど、カニ爪金具のエッジで革が傷みやすく切れやすい
私は邪道ですがD環を付けて柔らかい塩ビストラップを付けています
大事なのは、上から露出計を見るのが邪魔にならないこと　なので、ストラップは極力短くしてます
＊かに爪の金具は持ってましたんで、最近革とカシメでストラップを自作し使用しています
革だろうが、塩ビだろうが、もちろんなんら違いはありません　しいて言えば、見栄えは良くなったかな？

[ フラットグラス（ローライガラス） ]

ローライ中判の弱点であるフィルム浮きによるピントずれを防ぐため
ガラス製のピント面安定装置ともいうべきもの
ガラス面と圧版でフィルムを挟んで安定性を高める
3.5Fでも対応モデルと非対応モデルがあるのでご注意を！
フラットガラス使用可能なタイプは裏蓋がボコッと隆起しているタイプ
（中にその旨の記載があるので、分かるかと思いますが）
（取り付け/取り外しに関しては、フィルム装填室とガイドローラーの間にＵ型のレバーあり）
ガラスは厚さ約２ｍｍ　もちろん、反射処理がなされているけれど、
ガラス面での二次反射の悪影響もあるから標準仕様とならず
なお、3段階の圧版位置調整のある専用の凸面を持った裏ブタがあるので、それを使用のこと
要・不要に関しては、色々な意見がありますが、私は必要性を感じません
ローライナーのⅢで接写するならフィルム面の安定性が気になるかもしれませんが・・・

[ プリズムファインダー ]

真下などを撮る時に有り難味が分かる
二眼レフはやっぱりウエストレベルが魅力だけどね
もしくは、ポートレイトでは男性でもウエストレベルでは女性を下からなめると拙いので必須ですね
あと、かなりの珍品ですが、日本光学（現ニコン）製のミラー式のアイレベルファインダーの
PORROFLEXもあります
（プリズムより軽いですが、プリズムより見える画面が小さいですね）

[ ピストルグリップ ]

基本的にプリズムファインダーと併用するのだと思います（使用経験なし）
果たして、どれだけ実用的かは不明です、というか怪しい

[ ムター ]

広角用の×0.7と望遠用の×1.5の2種類のコンバージョンレンズです、
実用性低いし、大して必要性感じない
もちろん、ムターも３．５用と２．８用、つまりバヨネット毎に種類が異なります
バヨネットⅢのタイプはたまに見かけますが、タイプⅡは少ないですね（特に×0,7）

[ ローライフィクス ]

コレがないと三脚ネジに何度も付けてると底ブタが歪む、大事！
ちなみにローライのもう一つの弱点は裏ブタの蝶番部分、
どうしても長年使っていくと亀裂が入って光線漏れの原因になるとのこと

[ ローライルクス ]

その存在を知ったときにとても驚いた
非常に理にかなっているようでもあり、非実用的なアクセサリのような気もする
え～と、説明するならば、露出計付フードですね

[ ローライキン ]

３５ｍｍフィルム用アダプタです（かなり多数の部品で構成されてる）
実用面では・・・、いらないでしょう
ちなみに、３５ｍｍ用のカウンタ機能ノブが最初からついているモデルも結構あります
どうやら、製造時から付属してるモノが販売されていたようです

ローライを持って街を歩いたりギャラリー巡りをすると、よくカメラのことで話掛けられる
しかも若い女性にもモテる！？これをローライマジックと言う←ウソですよ・・・(＾＿＾;)
（本当は、プログラム露出機能を持ったちょっと亜流なローライ二眼、稀少だし人気がないかな？）

フォーカシングフードのロゴに、アメリカでの販売代理店だった
HONEYWELLの銘版がついているものがある
ニセモノじゃないんでご安心を
（ちなみに「ＴＥＬＯＳ」はフランスのローライの正規代理店）

DBPとは、Deutsches Bundes patent、つまりドイツ連邦特許のこと
DBGMとは、Deutsches Bundes Gebrauchsmuster、つまり商標登録のこと、知らなくていいですね

いままで、所有する3台をそれぞれ１回ずつ修理しています
やはり、50年近くなろうとするカメラですので、どこかしらに不調が出てきます
特に、グリス切れは避けれないですね
いつもきちんとした状態を保つためにも、不良箇所があれば
それを機に全体OH（オーバーホール）をおすすめします

ロイ・カメラ・サービス
埼玉県飯能市仲町１２－１０　飯能サンプラザ
　ＴＥＬ０４２－９７１－３６３９
日本で唯一のローライ専門修理店　完全調整後エージングまでしてくれます
（ただし、修理完了が半年後というのもザラのようですので、その覚悟で）
＊エージング：使用した接着剤やグリースがカメラに悪い影響を与えないかどうかのチェック

駒村商会
また、現在のローライ製品の正規代理店である駒村商会さんでも二眼レフの旧製品の
修理を受け付けているようです
大阪支店---大阪府大阪市西区南堀江2-10-2日研テクノビル
TEL 06-6535-9213

鈴木特殊カメラ
大阪市中央区南船場２－７－１４　大阪写真館　４Ｆ
ＴＥＬ０６－６２６１－１６０１
近場ということもあり、2度お世話になっています
（当たり前ですが）きちんと修理してくれます

阪神百貨店カメラ修理コーナー
大阪市北区梅田1-13-13阪神百貨店８F
色んな古いカメラの修理をこなしてしまう江守さんですが、
なんとローライも修理してくれるとのコト！

ハヤタ・カメララボ
東京都台東区浅草1-34-7 井上ビル２階
TEL 03-3841-3035
初めてメンテナンスをお受けするカメラやレンズは、すべてオーバホールを行う
部分的な修理は受けない（ローライフレックス3.5系は0,000）

ひさなが光機
熊本市大江3-8-35
TEL 096-364-3517
修理前、修理後に連絡を頂きとても丁寧な対応をしてくださいます
料金も良心的でおすすめです。

○空シャッターを切るときは巻き上げ軸側にスプール）を入れたままにしないこと
　巻き上げ軸側にスプールをいれたままから回しをすると、巻き取り軸の内側にあるギア部を痛める

○シャッターをチャージした後で、シャッター速度の変更を行うことは
　内部のメカニズムに負荷をかけることになるので、
　できるだけ避けるべき（といっても、本当に使う人は当然チャージ後も触るでしょうが・・・）

○長期保管時は絞りF22、SS1/500にしておくと負荷がかかりにくい

○機械式のカメラであれば全部そうなのですが、定期的に使用してないと動作が渋くなります
　フォーカシングノブ、絞り・ＳＳダイヤル、シャッターなど
　特にシャッターは低速が粘りがちになるので、月数回は必ず切りましょう
　「あまり撮らないからフィルム入れずに定期的に空シャッター切ってます！」っていうのは危ないです
　何が危ないかというと、そのうち本当にフィルムを入れなくなるので・・・

3.5Fだけでも年代によりmodel 1～5まであるようなのですが、
それ以前のE、またそれ以上遡っていくとかなり複雑になってるようです
色々と調べていると、ほんとココに書ききれないくらい複雑なんで
ザクッと書きますね（ほんとは2.8系と絡めて書くべきなのですが省略！）
ローライフレックス 3.5Aというのは、それ以前と比較してXとM接点が
付いたモデルを指すよう（Rolleiflex　Automat MXとも）
ローライフレックス 3.5Bというのは、ライトバリュー対応になったもの（Automat MX-EVSとも）
ローライフレックス 3.5Cというのは、それまでレンズがテッサーか
クセナーだったのに対してプラナーとクセノターを搭載したモデル
（ここからややっこしいのだけど、どうやら3.5C＝3.5Eというコトになるようで、
正確には3.5Eというのは存在しない　3.5E2、3.5E3はあるけど・・・
ちなみに、E2はフロントカバー下部にE2+シリアル番号表記あり、
E3は表記無しで分類　その関係で3.5Dという機種は存在しない）
E（正確には、E2・E3）とFは製造年が前後したり重なっているんですが、
操作上の機能としてはライトバリュー方式か、そうでないか、
という風に捉えてもよいのかも　より細かく書くと、
ボディー内部の構造がEとFでは異なる
（つまり、EがそれまでのCのボディを改良して作ったのに対して、
Fは2.8のボディを改良して作ったよう）
現在ローライ3.5系を買うときのアドバイスで、3.5Fが完成型だと言われ、
3.5Eは不具合が出やすいと言われるのはそのためみたい
（ちなみに、3.5Cまでの円形絞りのこだわる人もいるので、
どのモデルが一番とかはないと思います、あくまで参考に！）

別にFに限定した話ではないのですが・・・、色んな方の話を聞いてて
3.5Fと2.8Fとの好みについては面白いなと
人気度、未だ現行品（2.8FX）としてある王者の2.8系ですが、
意外と3.5系好きの意見も多いですね

○3.5系派
3.5Fで頂点を極めて最終モデルとなった3.5Fだけど、
「歩留まりが良い」というコトバが似合いそうですね
2.8系に比べ無理のないデザイン、シャッターボタンの柔らかい感触、
大人しいシャッター音、風景にも使える画角、
そんなところが3.5系の魅了という声が多いですね　
ただし現行品がないということでアクセサリ関係で悩んでる人多いかな

○2.8系派
まず、半段でも明るい方が良いという人には絶対的な人気　
でも、F値3.5すら滅多に使わない私には？です
ISO１００でもF2.8 だとEV１2でさえ最速SS1/500なんで晴天には辛いし、
近接ではピントは紙のように薄いんで開放はあまり使用しません
75mmと80mm、この画角の違いは一見小さいようで、
随分と感覚が異なりますね
ただ、画角にこだわって75mmを選んだという人は多いですが、
画角にこだわって８０mmを選んだという人はあまり聞いたことがない

○私感
3.5Fを使っているというヒイキ目もあると思うのですが、
やはり3.5Fの「歩留まりの良さ」は感じますね
35mmでいうところの40mm辺りの画角はやはり風景・スナップ的にも
使い易い（加えて中判の75mmの深度の浅さも魅力）
あと、これはホント個人的感想ですが、2.8Fがフラッグシップとして
人気が高い分、3.5Fは中古市場でも比較的安価
「安い買い物じゃないから、一番良いと言われる2,8Fを！」っていう声も
良く聞きますが、そうなのかなぁ～なんて思ったり
「2.8Fのplanarが一番！」というのは、ネコも杓子も言うセリフかなと　
それは分かり易さってのが大きいんだと思う
その面で言えば、時計でいうところのロレックスのエクスプローラーⅠや
OMEGAのスピードマスターと同じ扱われ方のような気がする
あと、これはローライだけでなくハッセルやライカでも同じなんですが、
現行機はコスト削減のためか作りがとてもチープになってますね
MJ（メディアジョイ）によると、日本においてラーメンが30円の時代に
ローライは90,000円だったらしい
現在のラーメンを安く見積もって500円としても1500,000円！
そりゃ、1/5の値段で作ろうと思えば仕方ないのかもしれませんが・・・
手触りが写りに影響するか、それは分かりませんが、写欲には通じると思う
（特に、ローライ2.8GX/FXの作り・手触りはヒドイと思う）

参考出品としてしか存在しなかったテレローライの最新モデル4.0FTの
発売が現実味を帯びできたようです（2006.5断面）
ただし、2.8FX、4.0FWと中身はほぼ同じようですので、
あまり期待は出来ないみたい
そもそも、2.8GXが登場した際、正直ローライ社
（正式には当時ローライ・フォトテクニック）でさえ現代に二眼を出すと
こう成らざるを得ないのかと凹んだ（詳しくは、他のサイト等でお調べください）
しかも、FXになった際も、外観こそクラシカルな面持ちになったが
機構上はGXと大差なくF時代までのものとは別物と言っても良いような代物
　（簡単な歴史）
　76年：フランケ＆ハイデッケ社倒産
　80年代：USH社に買収されローライ・フォトテクニック社と社名変更する（２．８GX 発売）も
再度倒産し、韓国サムスンの資本傘下に入る
　その後、サムスンの資本傘下を離れ、純ドイツ企業に戻り、
2001年ローライフレックス2.8FX発売、2003年同4.0FW発売
どうやら、マーケットも企業自体の経営も５０～60年代前半がピーク
だったようで、その頃の製品が一番造りが良いようです
まぁ、当時は一般庶民が購入するようなモノではなかった（価格的にも、ね）し、
カメラとしても日本製の35mm一眼レフが台頭する前だったんで、
いい製品を産み出せる土壌があったから、というのが正しい見方だとは思います

日本ではワイドローライ、ローライワイドといわれることが多いですね
希少価値のみクローズアップされていますが、一言でいえば、広角レンズの付いたローライ
それ以上でもそれ以下でもないです　レンズは、ディスタゴン55mm/f4が付いてますね
これが柔らかいと評判のようですが、実際に私が使った感想では3.5Fと大差ない、
まぁこの頃のローライのは現代のレンズに比べて、どれも柔らかいですからね
（多分、多くの人はハッセル50mmの硬い写りと比較してるのだと思います）

希少価値があるといいますが、具体的には全部で3900台程しか生産されなかったみたいです
正確には120のみのtype1と220も使えるtype2があるようです（1961年～1965年）
ちなみに、内部機構は２．８Ｅ２ですね。当然ライトバリュー方式です

シャッター音は3.5Fと比較する大きく、シャッターレリーズの重みもあります
3.5Fは「チッ」と切れますが、ワイドは「ガシッ（バシッ）」という感触ですね
もちろん、撮ってる自分以外はほとんど聞こえないはずけど・・・
2.8Fを触らせてもらったこともありますが、やはり2.8Fも「ガシッ」でしたね
ローライの奥ゆかしいシャッター音というのは、3.5系ならではだと思います
（より機械的な話をすると、Compur Rapid#00と#0の違いですね）

重量とバランス：
　3.5F：約1220ｇ
　ワイドローライ：1355ｇ
ちなみに、2.8Fも1220ｇなんですが、重量ではなく持った時の重さは2.8Fの方が重く感じます
これは多分、前面のレンズ繰り出し部の違いでバランスがフロントヘビーだからだと思います
（ちなみに、2.8Fの方が3.5Fより厚みがあります）
そのため、2.8Fの方が構えた時により手に力が要る感じですね
ワイドになると、当然重量も増し、フロントがさらにヘビーになり、
しかもさらに厚みが増した分、いっそう重みを感じます。
この点で、ワイドローライはちょっと扱うのが大変

日本では非常に高いので、私はアメリカ経由で手に入れました
フィルタは、先に書いたヘリオパンのデッドストックをドイツから2枚手に入れました
（テイク側にフィルタ付けると、ビュー側は付かないので、あくまで一枚は予備で）
もう一つ、一番大事なフードもヨーロッパから取り寄せました
実はこれがとても大変で、探し始めてから手に入れるまで半年掛かりました。
ただし、とてもラッキーなことに未使用箱付きのものをとても安く手に入れることができました
もちろん、現行品でもローライ4.0FW用がありますが、
これは50mmに対応させるため、フードが浅くなっているのでＮＧ

この記事は、友人・知人、カメラ屋さん、ネット、各種専門雑誌より手に入れた情報を元に書いてます
中には不確かな部分もあるかもしれません、その点はご容赦ください
ただ出来るだけ、ウソは書かないようにしています